編輯本段石器時(shí)代

舊石器時(shí)代晚期的人類(lèi)已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發(fā)掘出骨針。到了新石器時(shí)代晚期，在不同地區(qū)和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。以發(fā)型為例，大地灣文化中有剪短的披發(fā)，馬家窯文化中有后垂的編發(fā)，大汶口文化中有用豬獠牙制成的發(fā)箍，龍山文化中則用骨笄束發(fā)，陜西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束發(fā)的反映。骨笄在相當(dāng)于夏代的二里頭文化的二里頭類(lèi)型與東下馮類(lèi)型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類(lèi)器物相同。因此得知束發(fā)為髻在遠(yuǎn)古時(shí)已是華夏族服裝的特征。

編輯本段夏商與西周

夏商與西周時(shí)的衣著無(wú)實(shí)物存世，據(jù)安陽(yáng)侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領(lǐng)衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時(shí)遺留下來(lái)的人像材料更少。從洛陽(yáng)出土的玉人及銅制人形車(chē)轄來(lái)看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，并特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊(cè)命典禮上頒賜的服裝中，常有“朱市、蔥黃”(《毛公鼎》)“市、黃”(《詢(xún)簋》)等物。市、 黃即古文獻(xiàn)中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內(nèi)的整套佩飾。河南信陽(yáng)長(zhǎng)臺(tái)關(guān)與湖北江陵紀(jì)南城戰(zhàn)國(guó)墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標(biāo)志。 西周的建立，使社會(huì)生產(chǎn)力大大發(fā)展和提高了，物質(zhì)明顯豐富起來(lái)，社會(huì)秩序也走向條理化，并有了規(guī)章制度。服飾形制也由于尊卑等級(jí)的存在、禮儀的需要而進(jìn)一步規(guī)范化，被納入禮治范圍，尊卑貴賤，各讓純運(yùn)有分別。 這時(shí)候服褲廳飾的專(zhuān)用界限等級(jí)標(biāo)志開(kāi)始清晰，品種類(lèi)別也相應(yīng)地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時(shí)專(zhuān)有祭禮服，上朝大典時(shí)有朝會(huì)服，軍事之中專(zhuān)有從戎服，婚嫁之儀專(zhuān)用婚禮服，吊喪時(shí)又有喪服。衣裳雖然還是采用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙制成，寬四寸）、玉 （以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開(kāi)始有了等級(jí)差別。西周的服式除寬衣長(zhǎng)帶的特有風(fēng)格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬制成的精細(xì)的勾或扣）。

編輯本段春秋戰(zhàn)國(guó)

這時(shí)深衣和胡服開(kāi)始推廣。深衣將過(guò)去上下不相坦梁連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰(zhàn)國(guó)服裝

深衣。它的下擺不開(kāi)衩口，而是將衣襟接長(zhǎng)，向后擁掩，即所謂“續(xù)衽鉤邊”。深衣在戰(zhàn)國(guó)時(shí)相當(dāng)流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國(guó)的遺物中，均曾發(fā)現(xiàn)穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細(xì)部結(jié)構(gòu)表現(xiàn)得更為明確。短袖衣是楚服的一項(xiàng)特征。江陵馬山 1號(hào)楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，據(jù)《說(shuō)文》的解釋?zhuān)@是一種短衣。根據(jù)曾侯乙編鐘之鐘金人的服裝看，應(yīng)即短袖之衣。 胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長(zhǎng)褲為特點(diǎn)，是中國(guó)北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長(zhǎng)褲和靴。這種服制據(jù)《史記?趙世家》說(shuō)，是趙武靈王首先用來(lái)裝備趙國(guó)軍隊(duì)的。山西長(zhǎng)治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領(lǐng)直襟上衣，下身著長(zhǎng)褲，腰系絳帶，佩劍，正是采用胡服的趙國(guó)戰(zhàn)士的形象。 “胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰(zhàn)國(guó)趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國(guó)，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時(shí)服流風(fēng)最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長(zhǎng)，變化復(fù)雜，王(國(guó)維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來(lái)無(wú)人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見(jiàn)，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內(nèi)地，為數(shù)眾多;(2)貴族階級(jí)，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車(chē)而尚騎馬。 胡服之中，有所謂半臂者。古稱(chēng)半臂，今言馬褂?！墩f(shuō)文》無(wú)褂字，《玉篇》 春秋戰(zhàn)國(guó)服裝

亦無(wú)之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作“掛”或“掛”。無(wú)袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄?冠服志》云：“歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無(wú)袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長(zhǎng)，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無(wú)線道，謂之道袍?！? 似此褲褶，又變?yōu)楹偯?。凡無(wú)袖、短袖、長(zhǎng)袖之衣，與腰中間有線道橫截或無(wú)線道橫截之袍，皆可稱(chēng)為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無(wú)問(wèn)題。至其形制，宋曾三異《同話錄》“貉袖”條述之最詳： “近歲衣制，有一種如旋襖，長(zhǎng)不過(guò)腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起于御馬苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便于控馭耳?！遍L(zhǎng)不過(guò)腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱(chēng)為馬褂，馬褂即對(duì)襟衣。明清之制猶然?！度罩洝肪矶恕秾?duì)襟衣》所謂：“太祖實(shí)錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對(duì)襟衣，唯騎馬許服，以便于乘馬故也。”是也?！保ㄕ渣S現(xiàn)[著《古書(shū)解讀初探》）

編輯本段秦漢

秦漢時(shí)期由于國(guó)家統(tǒng)一，服裝風(fēng)格也趨于一致。秦朝是中國(guó)歷史上第一個(gè)幅員廣大、民族眾多的封建統(tǒng)一國(guó)家。 秦王政當(dāng)上始皇帝之后，立即著手推行一系列加強(qiáng)中央集權(quán)的措施，如統(tǒng)一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過(guò)，由于秦始皇當(dāng)政時(shí)間太短，服飾制度僅屬初創(chuàng)，還不完備，只在服裝的顏色上做了統(tǒng)一。秦始皇深受陰陽(yáng)五行學(xué)說(shuō)影響，相信秦克周，應(yīng)當(dāng)是水克火，因?yàn)橹艹腔饸鈩俳穑谐?，那么秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時(shí)尚顏色了。 秦代鎧甲戰(zhàn)服我們從出土文物中可以看見(jiàn)。在陜西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應(yīng)是秦兵俑中最為常見(jiàn)的鎧甲樣式，是普通戰(zhàn)士的裝束，這類(lèi)鎧甲有如下特點(diǎn)：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便于活動(dòng)。從胸腹正中的中線來(lái)看，所有甲片都由中間向兩側(cè)疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周?chē)募灼加眠B甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數(shù)或二或三或四不等，最多不超過(guò)六枚。甲衣的長(zhǎng)度，前后相等，下擺一般多為圓形。 秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。 漢代服裝

他們穿的半長(zhǎng)衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長(zhǎng)褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時(shí)仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會(huì)普及。冠制的確立是在漢代實(shí)現(xiàn)的。上古時(shí)，華夏族之冠主要從屬于禮制，男子成年時(shí)皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬于服制，是身份、官職以至官階的表征。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加于發(fā)髻上的一個(gè)發(fā)罩，并不覆蓋整個(gè)頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來(lái)互不相關(guān)，到了王莽時(shí)，據(jù)說(shuō)因?yàn)樗^禿，所以先戴幘，幘上再加冠。后來(lái)這種戴法普及開(kāi)來(lái)，因而在東漢畫(huà)像石上出現(xiàn)的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進(jìn)賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂?shù)钠缴蠋?。進(jìn)賢冠前部高聳，后部?jī)A斜，外觀若斜俎形。冠前有“梁”，可根據(jù)梁數(shù)的多寡來(lái)區(qū)別戴冠者的身份?；实鄞鞯耐ㄌ旃诤椭T侯王戴的遠(yuǎn)游冠也都是在進(jìn)賢冠的基礎(chǔ)上增益華飾而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂雙耳之弁，后來(lái)在弁下墊幘，進(jìn)一步又在弁上涂漆，其狀遂若漆沙籠，故又名“籠冠”。甘肅武威磨嘴子62號(hào)新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執(zhí)法的官員則戴獬豸冠。 在區(qū)別尊卑方面，進(jìn)賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數(shù)多不過(guò)三，等級(jí)的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標(biāo)志，不同等級(jí)的官員之綬的顏色、織法、密度和長(zhǎng)度都不相同。這時(shí)的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時(shí)佩玉之組實(shí)一脈相通。 漢代婦女曲裾

漢代婦女一般將頭發(fā)向后梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長(zhǎng)飄帶，即文獻(xiàn)中所稱(chēng)之與。其狀可在四川出土的漢代畫(huà)像磚上見(jiàn)到。 漢代著衣有七個(gè)特點(diǎn)： 1．穿外衣時(shí)，由于領(lǐng)大而且彎曲，穿衣時(shí)必需暴露中衣的領(lǐng)型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖寬為一尺二寸； 4．衫無(wú)袖； 5．穿皮毛服裝時(shí)裘毛朝外； 6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金制成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動(dòng)有趣。一般長(zhǎng)度在帶鉤從形、色和工藝上都達(dá)到了極高的水平，較比西周和戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，在設(shè)計(jì)和制作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛(ài)，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀習(xí)俗，但所佩之刀有形無(wú)刃，因此失去了實(shí)際價(jià)值，主要是顯示儀容。 漢代祭服延用大制度，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質(zhì)地上加以區(qū)別?；侍蟆⑻?、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見(jiàn)服和婚禮服的形式都采用深衣制。 漢時(shí)勞動(dòng)女子總是上穿短襦，下穿長(zhǎng)裙，膝上裝飾長(zhǎng)長(zhǎng)垂下的腰帶。勞動(dòng)男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，并在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農(nóng)奴、商賈、士人都一樣。

編輯本段魏晉

魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風(fēng)格特征上，卻有獨(dú)到突出的地方，這與當(dāng)時(shí)的藝術(shù)品和工藝品的創(chuàng)作思路有密切關(guān)系，其風(fēng)格的同一性比較明顯。 公元六世紀(jì)波斯圖案花紋通過(guò)絲綢之路傳入中國(guó)，對(duì)當(dāng)時(shí)的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產(chǎn)生了不小的影響。這一點(diǎn)在敦煌壁畫(huà)上多有反映。 魏晉時(shí)期規(guī)定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時(shí)的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環(huán)、銀約指和繞腕的跳脫等。在質(zhì)地上宮中與宮外仍有很大區(qū)別。 魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長(zhǎng)至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前后兩片，肩部及兩側(cè)用帶系束。胸前和背后有圓護(hù)。因大多以銅鐵等金屬制成，并且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰(zhàn)場(chǎng)上穿明光鎧，由于太陽(yáng)的照射，會(huì)發(fā)出耀眼的明光，所以這樣稱(chēng)呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡(jiǎn)不一，有的只是在 襠的基礎(chǔ)上前后各加兩塊圓護(hù)，有的則裝有護(hù)肩、護(hù)膝，復(fù)雜的還有重護(hù)肩。身甲大多長(zhǎng)至臀部，腰間用皮帶系束。

編輯本段南北朝

南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統(tǒng)，不穿裙而露褲的人，被看做是沒(méi)禮貌的行為。當(dāng)時(shí)女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說(shuō)在三國(guó)時(shí)諸葛亮平時(shí)戴此頭巾)，衣袖長(zhǎng)而且窄并加以縷雕花紋。跳舞者穿長(zhǎng)衫，并在身上披掛很長(zhǎng)的帶子，頭上束紈巾。 南北朝服式還有袍和衫，衫在晉時(shí)已是必著衣的一種。裘在此時(shí)極為珍貴，以貂裘為最。 是少年喜愛(ài)的衣物，浮薄少年更喜愛(ài)有色之 、襦、帔、鶴氅，這些都是此時(shí)普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由于戰(zhàn)亂和國(guó)度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當(dāng)時(shí)卻流行戴小帽穿大衣的風(fēng)氣，有時(shí)將一只袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領(lǐng)大帶，有的衣窄袖小，有的裙長(zhǎng)曳地，有的衣長(zhǎng)蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規(guī)定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術(shù)品與服飾風(fēng)格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細(xì)腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點(diǎn)更突出，這與服飾的拖地長(zhǎng)裙和寬衣披帶均十分協(xié)調(diào)一致。 北朝的服式，官宦正式場(chǎng)合穿著朱色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長(zhǎng)身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝并無(wú)兩樣。北朝時(shí)期著裝衣料中綾錦最為華貴。 南北朝的卷草花紋是在漢代的云紋圖案的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。敦煌造井(單獨(dú)適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續(xù))、飛天、云紋等動(dòng)態(tài)形象巧妙地結(jié)合起來(lái)，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當(dāng)時(shí)的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產(chǎn)品。

編輯本段隋唐

在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統(tǒng)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的唐代服制，出現(xiàn)了“法服” 與“常服”并行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統(tǒng)的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領(lǐng)缺袍、幞頭、革帶及長(zhǎng)靴。缺袍即開(kāi)衩的長(zhǎng)袍。幞頭則是由鮮卑帽演變出來(lái)的，它本是一幅頭巾，系裹時(shí)兩個(gè)巾角向前抱住發(fā)髻，其余兩個(gè)巾角在腦后結(jié)扎，多余的部分自然垂下。幞頭的質(zhì)料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱(chēng)“軟腳幞頭”。以后又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來(lái)，成為“硬腳幞頭”。由于硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有“句腳”、“展腳”、“朝天”等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面并固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍(lán)鐵等材料制作，從而使革帶也成為區(qū)別官階的標(biāo)志。另外，北周時(shí)出現(xiàn)的“品色衣”，在唐代已形成制度，成為此后中國(guó)官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。 唐代服裝

唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時(shí)常將衫掩于裙內(nèi)，所以顯得裙子很長(zhǎng)。帔又名帔帛，像一條長(zhǎng)而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領(lǐng)外衣等胡服，安史之亂后，此風(fēng)漸歇。 唐朝還流行女子穿胡服。胡服就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時(shí)候流行系蹀躞帶，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 唐代服裝

盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場(chǎng)合穿著，穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱(chēng)鈿釵禮衣。 唐高宗以后，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對(duì)鄰國(guó)有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長(zhǎng)處。唐裝襦裙線條柔長(zhǎng)，十分優(yōu)美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以軟和飄柔著稱(chēng)。唐裝本身品類(lèi)多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來(lái)服飾特點(diǎn)，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實(shí)唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風(fēng)格獨(dú)特奇異多姿，成為中國(guó)歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

編輯本段宋代

宋代服裝大體沿襲唐制。這時(shí)的幞頭內(nèi)襯木骨、外罩漆紗，宋人稱(chēng)之為“幞頭帽子”， 宋代服裝

可隨意脫戴，與唐初必須臨時(shí)系裹的軟腳幞頭大不相同。這時(shí)，皇帝和高官戴的展腳幞頭，兩腳向兩側(cè)平直伸出，可達(dá)數(shù)尺。身份低的公差、仆役等，則多戴無(wú)腳幞頭。 宋代婦女也穿裙和衫，這時(shí)的衫子多為對(duì)襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細(xì)摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開(kāi)襠褲與合襠褲，可見(jiàn)宋代婦女在裙內(nèi)著褲。起于五代時(shí)的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。 宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時(shí)服。朝服是紅衣紅裳，內(nèi)穿白色羅質(zhì)中單，外系羅料大帶，并有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉 、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統(tǒng)一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來(lái)區(qū)別的。主要是在有無(wú)禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級(jí)別變化。穿朝服時(shí)必戴進(jìn)賢冠（一種涂漆的梁冠帽），貂蟬冠(又名籠巾，是以藤絲編成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(屬進(jìn)賢冠一類(lèi))。 公服即常服，又名從省服，以曲領(lǐng)大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區(qū)別等級(jí)。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當(dāng)時(shí)的規(guī)定，服用紫色和緋色(朱色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚(yú)袋，高低職位以此物加以明顯的區(qū)別。 宋代服裝

時(shí)服是按季節(jié)賜發(fā)給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛(wèi)步軍，賜發(fā)的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥(niǎo)獸的錦紋。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫私服。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒(méi)有太大區(qū)別。只是在用色上有較為明顯的規(guī)定和限制。 宋時(shí)常服有如下幾種： 袍有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類(lèi)型，有官職的是錦袍，無(wú)官職的是白布袍。 襦、襖為平民日常穿用的必備之服。 短褐是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。 衫，這是一種裳下擺接一橫 的男人長(zhǎng)衫。 裳，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時(shí)也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對(duì)領(lǐng)鑲黑邊飾的長(zhǎng)上衣配黃裳。居家時(shí)不束帶，待客時(shí)束帶。 直裰是一種比較寬大的長(zhǎng)衣。由于下擺無(wú)衩而背部卻有中縫而稱(chēng)直裰。 鶴氅，寬長(zhǎng)曳地，是一種用鶴毛與其他鳥(niǎo)毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。 此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內(nèi)用的叫汗衫，有交領(lǐng)和頜領(lǐng)形式。質(zhì)料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質(zhì)料有布、綢、羅、錦、 絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質(zhì)地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，并有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。

編輯本段元代

元代是中國(guó)歷史上民族融合的時(shí)代，服裝服飾也充分體現(xiàn)了這一特點(diǎn)。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服裝

滅西夏、金之后，民族組成主要以蒙古族為主。元代由于民族矛盾比較尖銳，長(zhǎng)期處于戰(zhàn)亂狀態(tài)，紡織業(yè)、手工業(yè)遭到很大破壞。宮中服制長(zhǎng)期延用宋式。直到l321年元英宗時(shí)期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，并在腰間加襞積，肩背掛大珠的質(zhì)孫服制，漢人稱(chēng)一色衣或質(zhì)孫服。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點(diǎn)的服制。 質(zhì)孫服服用面很廣，大臣在內(nèi)宮大宴中可以穿著，樂(lè)工和衛(wèi)士也同樣服用。這種服式上、下級(jí)的區(qū)別體現(xiàn)在質(zhì)地粗細(xì)的不同上。天子的有十五個(gè)等級(jí)(以質(zhì)分級(jí)層次〉。每級(jí)所用的原料和選色完全統(tǒng)一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級(jí)，與冬裝類(lèi)同。百官的冬服有九個(gè)等級(jí)，夏季有十四個(gè)等級(jí)，同樣也是以質(zhì)地和色澤區(qū)分。 比肩、比甲也是常服。比肩是一種有里有面的較馬褂稍長(zhǎng)的皮衣，元代蒙人稱(chēng)之為襻子答忽。比甲則是便于騎射的衣裳，無(wú)領(lǐng)無(wú)袖，前短后長(zhǎng)，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習(xí)俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習(xí)俗（稱(chēng)為襦裙半臂）。 元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮制衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由于衣長(zhǎng)曳地，貴夫人外出行樂(lè)時(shí)，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一云肩，即所謂金繡云肩翠玉纓，十分華美。作為禮服的袍，面料質(zhì)地十分考究，采用大紅色織金、錦、蒙茸和很長(zhǎng)的氈類(lèi)織物。當(dāng)時(shí)最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現(xiàn)，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國(guó)高麗的影響，都城的貴族后妃們也有模仿高麗女裝的習(xí)俗。

編輯本段明代

文武官服之忠靖冠服

明初要求衣冠恢復(fù)唐制（如左圖所示） 明初官服

，其法服的式樣與唐代相近，只是將進(jìn)賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞頭和圓領(lǐng)袍，但這時(shí)的幞頭外涂黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無(wú)官職的平民不得服用。公服除依品級(jí)規(guī)定服色外，還在胸、背綴補(bǔ)子。文官補(bǔ)子中飾鳥(niǎo)，武官飾獸。為褒獎(jiǎng)官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚(yú)服、斗牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚(yú)為魚(yú)尾有鰭之蟒，斗牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以“蟒袍玉帶”就成為這時(shí)大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠(yuǎn)，近至東北亞的朝鮮，遠(yuǎn)至日本、琉球等藩屬?lài)?guó)。漢服是中國(guó)漢族的傳統(tǒng)服裝，起于軒轅黃帝，而終止于滿(mǎn)清的大屠殺。56個(gè)民族，每個(gè)民族都是平等，而漢族也應(yīng)當(dāng)永遠(yuǎn)其民族服裝，即漢服。

編輯本段清代

清朝是以滿(mǎn)族統(tǒng)治者為主的政權(quán)機(jī)構(gòu)，滿(mǎn)族旗人的風(fēng)俗習(xí)慣影響著中原地區(qū)。幾千年來(lái)世代 清代服飾

相傳的傳統(tǒng)服制度，由于滿(mǎn)族貴族的“剃發(fā)易服”、“十從十不從”、“留頭不留發(fā)”政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國(guó)傳統(tǒng)的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國(guó)傳統(tǒng)服制的又一次變態(tài)式的發(fā)展，是歷史上胡服騎射、開(kāi)放唐裝之后的第三次明顯的突變。 歷時(shí)數(shù)千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細(xì)柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿(mǎn)裝形式，形成鮮明的對(duì)比。 滿(mǎn)族的旗裝，外輪廓呈長(zhǎng)方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤(pán)紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時(shí)至今日，它對(duì)現(xiàn)代服裝也有一定的影響。特別是隨時(shí)代發(fā)展，經(jīng)過(guò)加工曲線突出體態(tài)暴露的旗袍，具有暫時(shí)的存在價(jià)值。 旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿(mǎn)地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿(mǎn)族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿(mǎn)族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱(chēng)烏龍。 明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代后期始以褲代裙。清中期以后女裝層層鑲邊，稱(chēng)為“滾鑲”。清代滿(mǎn)族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時(shí)外加坎肩。乾隆以后，滿(mǎn)族女裝中出現(xiàn)高底的“花盆底”鞋。咸豐以后，又出現(xiàn)高大的“兩把頭”、“大拉翅”等發(fā)型，成為滿(mǎn)族女裝之突出的特征。 旗袍馬褂 馬褂、旗袍是清代滿(mǎn)族男女的典型服飾。 旗袍

馬褂是一種穿于袍服外的短衣，衣長(zhǎng)至臍，袖僅遮肘，主要是為了便于騎馬，故稱(chēng)為“馬褂”。它區(qū)別于漢族在宋明時(shí)期的馬褂，滿(mǎn)清的馬褂不修邊幅。滿(mǎn)人初進(jìn)關(guān)時(shí)，通過(guò)大屠殺而迫使?jié)h族穿上它們的馬褂?？滴跤赫觊g，由于奴化政策，才開(kāi)始在社會(huì)上流行，并發(fā)展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 的樣式有琵琶襟、大襟、對(duì)襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動(dòng)自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開(kāi)在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對(duì)襟馬褂，其服色在各個(gè)時(shí)期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深絳色（人稱(chēng)“福色”），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對(duì)襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時(shí)常穿此服，因其身長(zhǎng)袖窄，也稱(chēng)作“長(zhǎng)袖馬褂”。 中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類(lèi)：一是隨皇帝“巡幸”的侍衛(wèi)，稱(chēng)為“職任褂子”；二是行圍校射時(shí)，中靶或獲獵多者，稱(chēng)為“行圍褂子”；三是在治事或戰(zhàn)事中建有功勛者，稱(chēng)為“武功褂子”，這些人還要被載入史冊(cè)。只有這種御賜的馬褂才可以隨時(shí)穿著。 大褂

旗袍是中國(guó)清朝的婦女服裝，由滿(mǎn)族婦女的長(zhǎng)袍演變而來(lái)。由于滿(mǎn)族稱(chēng)為“旗人”，故將其稱(chēng)之為“旗袍”。清初，滿(mǎn)族婦女以長(zhǎng)袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時(shí)尚；清中期，滿(mǎn)漢各有仿效；到了清代后期，滿(mǎn)族效仿漢族的風(fēng)氣日盛。經(jīng)漢人改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來(lái)。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式后，通過(guò)不斷改進(jìn)，才進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)的。旗袍的樣式很多，開(kāi)襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)；袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖；開(kāi)衩有高開(kāi)衩、低開(kāi)衩；還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。

發(fā)型與冠戴能增加女子儀容的俊美，又能體現(xiàn)出女子的年齡與身份特點(diǎn)。段成式《髻鬟品》就記載了不下百余種，其髻名雖多，但基本上是按髻的形態(tài)與裝飾而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻飾以鳳，曰鳳髻等。古代女子發(fā)型變化，基本上是按梳、綰、鬟、結(jié)、盤(pán)、疊、鬢等變化而成，再飾以各種簪、釵、步搖、珠花等首飾，因此研究女子發(fā)型主要是探討其梳編形式與規(guī)律。據(jù)古代作品及記載，概括分為結(jié)鬟式、擰旋式、盤(pán)疊式、結(jié)椎式、反綰式、雙掛式等主要六類(lèi)。

服裝：

秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時(shí)期的衣料較春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期豐富，深衣也得到了新的發(fā)展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級(jí)區(qū)別也更加嚴(yán)格。秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥(niǎo)獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開(kāi)辟了中國(guó)與西方各國(guó)的陸路通道，成千上萬(wàn)匹絲綢源源外運(yùn)，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱(chēng)“絲綢之路 ”。于是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發(fā)展和變化。從東漢社會(huì)上層來(lái)看，通裁的袍服轉(zhuǎn)入制度化。秦代服制與戰(zhàn)國(guó)時(shí)無(wú)大差別，保中國(guó)服飾持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格。足下為歧頭履。腰間束帶。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書(shū)列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20余種。服飾上的等級(jí)差別已十分明顯。主要表現(xiàn)在:①冠服在因襲舊制的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為區(qū)分等級(jí)的基本標(biāo)識(shí);②佩綬制度確立為區(qū)分官階的標(biāo)識(shí)。

魏晉南北朝服飾(220～589）魏晉和南北朝時(shí)期，等級(jí)服飾有所變革，民族服飾大為絕早交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋綠三色為九品之別 ”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會(huì)沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱(chēng)漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用于男官員，并流竇淝夷信ㄓ謾D媳背保狽繳偈褡迦脛?中原，人民錯(cuò)居雜處，政治、經(jīng)濟(jì)、文化風(fēng)習(xí)相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發(fā)展。北方民族短衣打扮的啞褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著“上儉下豐”。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始于漢代，晉代時(shí)具有了上衣短小、下裙寬大的特色。足穿笏頭履、高齒履(一種漆畫(huà)木屐)，流行一時(shí)。另一方面，少數(shù)民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏朝于太和十八年(494)遷都洛陽(yáng)后，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋巖芹姓氏，率“群臣皆服漢魏衣冠”。原來(lái)鮮卑族穿著夾領(lǐng)小袖衣服，這次改革舊俗，史稱(chēng)“孝文改制”，使秦漢以來(lái)冠服舊制得以賡續(xù)，推動(dòng)了中華服飾文化的發(fā)展。

隋唐服飾（581～907）隋唐時(shí)期，中國(guó)由分裂而統(tǒng)一，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾的發(fā)展無(wú)論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領(lǐng)邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺繡，有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長(zhǎng)袍，官員戴幞頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來(lái)區(qū)分等級(jí)，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時(shí)裝性，往往由爭(zhēng)奇的宮廷婦女服裝發(fā)展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長(zhǎng)裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開(kāi)的“半臂”，有對(duì)襟、套頭、翻領(lǐng)或無(wú)領(lǐng)式樣，袖長(zhǎng)齊肘，身長(zhǎng)及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時(shí)袒露上胸。半臂歷久不衰，后來(lái)男子也有穿著的。當(dāng)時(shí)還流行長(zhǎng)巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作，一端固定在半臂的胸并棗雀帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。唐代婦女的發(fā)飾多種多樣，各有專(zhuān)名。女鞋一般是花鞋，多用錦繡織物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺、波斯等外來(lái)文化，唐貞觀至開(kāi)元年間十分流行胡服新裝。

宋遼夏金元服飾（947～1368）宋代基本保留了漢民族服飾的風(fēng)格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項(xiàng)、女真及蒙古民族的特點(diǎn)。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈(zèng)送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長(zhǎng)袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚(yú)制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚(yú)袋”，袋內(nèi)裝有金、銀、銅制成的魚(yú)，以區(qū)別官品?！胺叫那I(lǐng)”也是朝服的特征，即朝服項(xiàng)間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭，依然唐式，腳下卻改著更便于平時(shí)起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾為合領(lǐng)(交領(lǐng))大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風(fēng)。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學(xué)家蘇東坡創(chuàng)制，實(shí)為古代幅巾的復(fù)興，明代的老年士紳還常戴用。宋代民間首服也有種種流行。男子流行幞頭、幅巾，女子則流行花冠和蓋頭。婦女發(fā)式和花冠，是當(dāng)時(shí)對(duì)美追求的重點(diǎn)，最能表現(xiàn)宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發(fā)展變化，通常以花鳥(niǎo)狀簪釵梳篦插于發(fā)髻之上，無(wú)奇不有。遼、西夏、金分別為中國(guó)古代契丹、黨項(xiàng)、女真民族建立的政權(quán)，其服飾反映了在與漢民族進(jìn)行長(zhǎng)期文化交流中，各自發(fā)揚(yáng)民族傳統(tǒng)的發(fā)展軌跡。黨項(xiàng)族婦女多著翻領(lǐng)胡服，領(lǐng)間刺繡精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長(zhǎng)統(tǒng)靴，宜于馬上作戰(zhàn)射獵;婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫，長(zhǎng)齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習(xí)慣穿用的釣墩傳到內(nèi)地曾廣為流行。遼金政權(quán)考慮到與漢族雜處共存的現(xiàn)實(shí)，都曾設(shè)“南官”制度，以漢族治境內(nèi)漢人，對(duì)漢族官員采用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥(niǎo)獸刺繡紋樣區(qū)分官品，影響到明清官服的等級(jí)標(biāo)識(shí)，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級(jí)最低的用無(wú)紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便于行動(dòng)，也為漢人采用。元代于延釣元年(1314)參酌古今蒙漢服制，對(duì)上下官民服色等作了統(tǒng)一規(guī)定。漢官服式仍多為唐式圓領(lǐng)衣和幞頭; 蒙古族官員則穿合領(lǐng)衣，戴四方瓦楞帽;中下層為便于馬上馳騁，最時(shí)興腰間多褶的辮線襖子(圓領(lǐng)緊袖袍，寬下擺、折褶、有辮線圍腰)，戴笠子帽。元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。元代每年舉行10余次大朝會(huì)，屆時(shí)萬(wàn)千官員穿同一顏色、式樣并加飾納石矢金錦珠寶的高級(jí)禮服，稱(chēng)作質(zhì)孫服，糜費(fèi)為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。

明清服飾（1368～1911）明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體，清代則以滿(mǎn)族服裝為大流。而兩代上下層社會(huì)的服飾均有明顯等級(jí)。上層社會(huì)的官服是權(quán)力的象征，歷來(lái)受到統(tǒng)治階級(jí)的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專(zhuān)用。百官公服自南北朝以來(lái)紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語(yǔ)》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用“補(bǔ)子”表示品級(jí)。補(bǔ)子是一塊約40～50厘米見(jiàn)方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補(bǔ)子用鳥(niǎo)，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長(zhǎng)短和袖子大小區(qū)分身份，長(zhǎng)大者為尊。明代官員的主要首服沿襲宋元幞頭而稍有不同。皇帝戴烏紗折上巾，帽翅自后部向上豎起。官員朝服戴展翅漆紗幞頭，常服戴烏紗帽。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區(qū)別等級(jí)的紅色大袖禮服和各式霞披。此外，上層?jì)D女中已著用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長(zhǎng)、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統(tǒng)，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動(dòng)大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來(lái)舊樣依然流行外，朱元璋又親自制訂兩種，頒行全國(guó)，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱(chēng)四方平定巾;一種是由六片合成的半球形小帽，稱(chēng)六合一統(tǒng)帽，取意四海升平、天下歸一。后者留傳下來(lái)，俗稱(chēng)瓜皮帽，系用黑色絨、緞等制成。清王朝時(shí)，以暴力手段推行剃發(fā)易服，按滿(mǎn)族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長(zhǎng)統(tǒng)襪、淺面鞋;清時(shí)則擻發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長(zhǎng)袍馬褂。馬褂為加于袍的外褂，因起源于騎馬短衣而得名，特點(diǎn)是前后開(kāi)衩、當(dāng)胸釘石青補(bǔ)子一方(親王、郡王用圓補(bǔ))。補(bǔ)子的鳥(niǎo)獸紋樣和等級(jí)順序與明朝大同小異。清代官帽與前朝絕然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節(jié)有暖帽、涼帽之分，還視品級(jí)高低安上不同顏色、質(zhì)料的“頂子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎稱(chēng)花翎，高級(jí)的翎上有“眼”(羽毛上的圓斑)，并有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴?；实塾袝r(shí)還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項(xiàng)掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制成，構(gòu)成清代官服的又一特點(diǎn)。絲紡繡染及各種手工專(zhuān)業(yè)的進(jìn)步，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。清代女裝，漢、滿(mǎn)族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止;到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿(mǎn)族婦女著“旗裝”，梳旗髻(俗稱(chēng)兩把頭)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

中國(guó)古代女子的發(fā)飾講究的是精巧而華美，而且所佩戴的頭飾和女子的身份地位也是有很大的關(guān)系的，不同地位的人在不同場(chǎng)合所佩戴的頭飾也是不一樣的，我們經(jīng)常在電視上看到古代女子的發(fā)飾，你知道它們都叫什么名字嗎?今天小編給大家簡(jiǎn)單介紹一下古代女子經(jīng)常用的六種發(fā)飾。

發(fā)飾

看看中國(guó)古代女子的發(fā)飾：

1、步搖

步搖是在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，由于古時(shí)女子行走，裙裾也要保持不動(dòng)，否則即是不穩(wěn)重，但步搖上的垂飾卻搖曳生姿，極大地豐富了女性的美態(tài)。佩步搖者多為身份高貴之女性，因步搖這種發(fā)飾所用材質(zhì)高貴，制作精美，造型漂亮，故而非一般婦女所能使用。

2、華勝

華勝是插于髻上或綴于額前的發(fā)飾。從《紅樓夢(mèng)》劇照中王熙鳳的裝扮，我們可以觀賞到典型的金釵(朝陽(yáng)五鳳掛珠釵)與華勝。

3、梳篦

梳篦在古時(shí)是人手必備的發(fā)飾，尤其是婦女，幾乎梳不離身，時(shí)間一久，便形成插梳的風(fēng)氣。篦是一種比梳子密的梳頭工具，初時(shí)用以去除發(fā)垢。

4、笄

女子滿(mǎn)十五歲便算成人，謂之“及笄”之年，笄就是固定發(fā)髻的一種發(fā)飾，“笄禮”是由一個(gè)婦人給及齡女子梳一個(gè)發(fā)髻，插上一支笄，禮后再取下。

5、簪

簪是笄的發(fā)展，同樣起固定發(fā)髻之用。在前端加以紋飾，雕刻成植物(花草)、動(dòng)物(鳳凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等貴重材料制作，工藝也愈發(fā)豐富，有鏨花、鏤花及盤(pán)花等。

6、釵

很多人都分不清古代女子發(fā)飾釵與簪基本相同，民間通常用“一腳為簪兩腳為釵”來(lái)做簡(jiǎn)單區(qū)別。

發(fā)型：

發(fā)式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發(fā)式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡(jiǎn)至繁，，又從繁復(fù)簡(jiǎn)，往返交替，有關(guān)記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百余種。這些發(fā)名皆是由發(fā)型與首飾寓意而命名，綽號(hào)雖多，按其編法與發(fā)式可概括為幾種基本類(lèi)型，簡(jiǎn)述于下：

1．結(jié)鬟式

這類(lèi)發(fā)型，皆是結(jié)鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側(cè)，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發(fā)有限，往往加上‘假發(fā)”，首飾，巍峨華麗。據(jù)記載：相傳漢武帝時(shí)，瑤池王母來(lái)會(huì)，諸仙女之發(fā)髻皆異人間，高環(huán)巍峨，帝令官妃仿效，因此號(hào)為“高鬟望仙髻”①，再飾有各種珠寶，金簪風(fēng)釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環(huán)發(fā)型有一至九鬟，是最尊貴的發(fā)式，多用來(lái)表示神話中之仙女，皇后貴妃與貴女流的發(fā)型(從八十七神仙圖卷與永樂(lè)宮壁畫(huà)的玉女等發(fā)式亦可見(jiàn)證)。未出室的少女也可采用，但裝飾不宜過(guò)分華麗，這種發(fā)式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以后各代多崇為仙女發(fā)型，名流仕女也有采用。

其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側(cè)，鬟數(shù)也可隨意結(jié)扎而定，變化很多，可靈活運(yùn)用。

2．?dāng)Q旋式

這是漢代末期始創(chuàng)的一種發(fā)式，據(jù)記載為甄后所刨，后相互崇向而流行。這種發(fā)式的編法是將頭發(fā)分成幾股，象擰麻花似地把發(fā)蟠曲扭轉(zhuǎn)而纏盤(pán)在頭上。據(jù)記載甄后入魏宮時(shí)，宮中有一綠蛇，甄后每日梳妝時(shí)，此蛇則盤(pán)纏成形，甄后仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號(hào)為“靈蛇髻”

這種發(fā)型靈活生動(dòng)又饒有風(fēng)韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發(fā)式變化的形式很多，可擰可盤(pán)，旋扭于頭頂、頭側(cè)，頭前，變化生動(dòng)舒美，在古代仕女畫(huà)中尤為多見(jiàn)。造型時(shí)可靈活運(yùn)用。

3．盤(pán)疊式

這種發(fā)式在唐代的繪畫(huà)、雕塑與墓壁畫(huà)皆可見(jiàn)到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫(huà)中，有很多盤(pán)疊的螺髻。據(jù)記載；唐長(zhǎng)安的婦女好梳盤(pán)桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號(hào)為螺髻。在長(zhǎng)安風(fēng)靡一時(shí)，這種“螺髻”主要以盤(pán)疊形式作成，其法是將頭發(fā)用絲線分股攏結(jié)系起，然后采用編、盤(pán)、疊等手法，把發(fā)髻盤(pán)疊成螺狀，放置在頭頂或兩側(cè)或前額與腦后，也可隨意盤(pán)疊各種形式。

這種發(fā)型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩(shī)贊有“青螺如髻秀堪餐”，按盤(pán)疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運(yùn)用。

4．反綰式

這類(lèi)發(fā)式據(jù)段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發(fā)式也甚為流行①，在《妝臺(tái)記》中記有“唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀”。反綰是將頭發(fā)攏高翻綰而成，也屬于高髻的發(fā)式，其制法是將頭發(fā)往后攏結(jié)，用絲線結(jié)扎，再分若干股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥(niǎo)雙翼欲展的樣子，稱(chēng)為“警鵠髻”，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱(chēng)為“翻刀髻”，也有將多股的頭發(fā)翻綰成花式，稱(chēng)為“百花”。其形式與手法甚多，皆靠攏結(jié)翻綰或反綰而成。

這種發(fā)型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發(fā)尾，使之垂在肩后，稱(chēng)為“燕尾，亦稱(chēng)“分髫髻”。歷代的稱(chēng)呼雖不相同，但其基本發(fā)式是相似的，在造型時(shí)，可靈活變化與參考。

5．結(jié)椎式

這類(lèi)發(fā)式在古代婦女的發(fā)型中，最為普遍，采用最廣，歷代都有采用，延續(xù)最長(zhǎng)，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發(fā)型的高、平，低，及結(jié)椎在前、中、左右、后等變化不同而已。這種發(fā)式的梳編法，是將頭發(fā)攏結(jié)在頭頂或頭側(cè)，或前額與腦后，在扎束后挽結(jié)成椎，用簪或釵貫住，可盤(pán)卷成一椎、二椎至三椎，使之聳豎于頭頂或兩側(cè)。據(jù)記載：梁翼之妻孫壽將結(jié)椎置于頭側(cè)，并使其下墮，稱(chēng)為“墮馬髻”，亦稱(chēng)‘梁氏新妝’，曾風(fēng)行一時(shí)，趙合德入宮時(shí)將發(fā)卷高為椎，稱(chēng)為“新興髻”。梁鴻之妻孟光好梳“椎臀”。①這些發(fā)式皆是結(jié)椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創(chuàng)制各式各樣的椎髻，在造型時(shí)可靈活運(yùn) 用。各式椎髻多為已婚少婦所用。

6．對(duì)稱(chēng)式

這類(lèi)發(fā)式從秦漢一直沿用下來(lái)，歷代皆有采用，其典型的發(fā)式是“雙丫髻”與“卯發(fā)”，“雙丫髻”主要是宮廷侍女、侍婢丫環(huán)的發(fā)式，據(jù)傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發(fā)式是將頭發(fā)從頂中分兩大股，往兩側(cè)乎梳，并系結(jié)于兩側(cè)，再挽結(jié)成兩大髻，使其對(duì)稱(chēng)放置在兩側(cè)。也可對(duì)稱(chēng)結(jié)鬟，使之垂下，為民間少女所好用。

“O發(fā)”

這是一種童發(fā)，男女皆可通用，因其形似“O”，故稱(chēng)O發(fā)”，其形制是將發(fā)分成兩大股，對(duì)稱(chēng)系結(jié)成二椎，放置在左右兩側(cè)的頭頂上，并在髻中引出一小綹尾發(fā)使其自然垂下，最長(zhǎng)可至肩，為歷代童發(fā)的主要發(fā)型。

蟬鬢、博鬢，這兩種不是發(fā)型，但是各種發(fā)型必需配備的兩種鬢式。

蟬鬢，據(jù)記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹(shù)所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱(chēng)“蟬鬢’，古詩(shī)中形容婦女經(jīng)常有“云鬟霧鬢”之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實(shí)的發(fā)式結(jié)合與對(duì)比，使婦女的發(fā)型富于變化而別致。

博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規(guī)定宮中的后妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往后攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。

婦女最常見(jiàn)的發(fā)型，按其梳編規(guī)律分為以上六大類(lèi)，在造型時(shí)，可依據(jù)各類(lèi)的梳編法，采用髻、鬟，盤(pán)，綰、疊，擰，結(jié)等等手法，梳編出更多的發(fā)式，并根據(jù)朝代、身分、年齡，個(gè)性崇好等結(jié)合而運(yùn)用，就能創(chuàng)制較好的婦女發(fā)式。

唐代婦女發(fā)式多姿多態(tài)。唐段成式在《髻鬟品》中寫(xiě)道：“高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂(lè)游髻。明皇帝宮中，雙環(huán)望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來(lái)髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長(zhǎng)安城中有盤(pán)桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻”。另外在《妝臺(tái)記》，以及《新唐書(shū)》、《中華古今注》等書(shū)中，也有對(duì)唐代婦女發(fā)髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫(huà)中見(jiàn)到一些如古籍中描述的發(fā)髻式樣，但都沒(méi)有我發(fā)現(xiàn)的西安東郊唐長(zhǎng)安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發(fā)式實(shí)物這么集中和多樣。現(xiàn)將我發(fā)現(xiàn)和收藏的唐長(zhǎng)安三彩窯陶仕女俑及其發(fā)式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發(fā)式這一側(cè)面窺探唐代社會(huì)的興旺和開(kāi)放程度。

公元1368年，名太祖朱元璋在應(yīng)天稱(chēng)帝，立國(guó)號(hào)明。明朝建國(guó)后，采取了一系列講求實(shí)效的措施，以利恢復(fù)生產(chǎn)。由于生產(chǎn)力獲得了提高，市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，新型工業(yè)不斷涌現(xiàn)，一些工業(yè)城于是隨之形成，統(tǒng)一后的多民族國(guó)家進(jìn)一步鞏固。明從蒙古族統(tǒng)治的元朝奪取政權(quán)后，注重對(duì)不符合漢族習(xí)俗的禮儀進(jìn)行了整治，多采用和恢復(fù)了唐宋時(shí)期的制度和習(xí)俗。從所收集的資料看，明代婦女的發(fā)式，雖不及唐宋時(shí)期豐富多樣，但也具有其本時(shí)代的一些特色。

明初基本承襲了宋元的發(fā)式，待嘉靖以后婦女的發(fā)式起了明顯的變化，“桃心髻”是當(dāng)時(shí)較時(shí)興的發(fā)式，婦女的發(fā)髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以后又演變?yōu)榻疸y絲挽結(jié)，且將發(fā)髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等?！疤一佟钡淖冃伟l(fā)式，花樣繁多，諸如“桃尖頂髻”、“鵝膽心髻”及仿漢代的“墮馬髻”等。

雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類(lèi)似于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的螺髻。時(shí)稱(chēng)“把子”，是江南女子偏愛(ài)的一種簡(jiǎn)便大方的發(fā)式，尤其是丫環(huán)梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行于民間女子。

假髻：又稱(chēng)鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛(ài)。當(dāng)時(shí)有“宮女多高髻，民間喜低髻”之說(shuō)。此類(lèi)假髻形式大多仿古，制法為先用鐵絲編圈，再盤(pán)織上頭發(fā)即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時(shí)興，在一些首飾店鋪，還有現(xiàn)成的假髻出售。

頭箍：又名“額帕”。明代無(wú)論老婦、小女都非常盛行。一說(shuō)頭箍是從原“包頭”演變而來(lái)，最初以粽絲編結(jié)而成為網(wǎng)住頭發(fā)而已，初時(shí)尚寬而后行窄，其實(shí)用性為束發(fā)用，并兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有。

牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，后逐漸傳到北方。尤侗詩(shī)：“聞?wù)f江南高一尺，六宮爭(zhēng)學(xué)牡丹頭?！比苏f(shuō)其重者幾至不能舉首，形容其發(fā)式高大，實(shí)際約七寸，鬢蓬松而髻光潤(rùn)，髻后施雙綹發(fā)尾。此種發(fā)式，一般均充假發(fā)加以襯墊。

明代宮女髻發(fā)式、戴蓮花冠、簪花

清朝發(fā)型解析

清代的祖先，為原先居住在中國(guó)東北部的滿(mǎn)族。明末農(nóng)民起義此起彼伏，滿(mǎn)族貴族乘虛而入，于1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經(jīng)歷了三個(gè)階段。前期是一個(gè)統(tǒng)一的多民族國(guó)家，并獲得了鞏固，中期社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，資本主義開(kāi)始萌芽，末期步入封建社會(huì)制度的衰落和瓦解。

清統(tǒng)治者在關(guān)內(nèi)建立政權(quán)以后，強(qiáng)令漢族遵循滿(mǎn)族習(xí)俗，剃發(fā)留辮是其中之一。清初婦女發(fā)式及妝飾還各自保留本民族的特點(diǎn)，以后逐步發(fā)生了明顯的變化。發(fā)髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點(diǎn)。中期崇尚高髻，如模仿滿(mǎn)族宮女的發(fā)式，是將頭發(fā)均分成兩把，謂“叉子頭”，在腦后垂下的一綹發(fā)尾，修剪成兩個(gè)尖角，稱(chēng)“燕尾”。此后又流行平頭，謂之“平三套”或“蘇州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻風(fēng)俗。頭發(fā)裝飾亦有特色，“冠子”即是一例，老年婦女多好之。還有“一字頭”豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛(ài)的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻：清代高髻都以假發(fā)摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類(lèi)。其樣式豪華，高高聳立達(dá)七寸余，猶如盛開(kāi)的牡丹、荷花。腦后梳理成扁平的三層盤(pán)狀，并以簪或釵相固定，髻后作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類(lèi)髻發(fā)梳理繁雜，故待到清末剪發(fā)風(fēng)盛行時(shí)，就逐漸趨于淘汰了。

大拉翅：又名“旗髻”，是清代滿(mǎn)族女子最具特色的、集發(fā)式造型與妝飾于一體的著名發(fā)式。其梳理方式特別繁復(fù)，是受漢族婦女“如意頭”影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鐘愛(ài)。

冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞制成的飾物，繡以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦于髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 “纂”，然后飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一只鞋幫，僅有二壁，以后又演變?yōu)椴恢苯佑米?，謂之“真纂”，實(shí)際就是在頭上盤(pán)一元髻而已。

衣裳

粉紅玫瑰香緊身袍袍袖上衣 翠綠煙紗散花裙 碧玉腔旁野瓚鳳釵 散花水霧綠草百褶裙

碧玉龍鳳釵 白色牡丹煙羅軟紗 白色拖地?zé)熁\梅花百水裙 牡丹翠綠煙紗碧霞羅 粉色水仙散花綠葉裙 金絲薄煙翠綠紗 嵌珍珠碧玉簪 娟紗金絲繡花長(zhǎng)裙

百褶如意月裙 流彩暗花云錦宮裝 金銀絲鸞鳥(niǎo)朝鳳繡紋朝服 翠紋織錦羽緞斗篷

縷金挑線紗啟茄裙 銀紋繡百蝶度花裙 云紋縐紗袍 藕絲琵琶衿上裳 紫綃翠紋裙

軟毛織錦披風(fēng) 織錦鑲毛斗篷 素絨繡花襖 勾勒寶相花紋服 縷金百蝶穿花云緞裙

宮緞素雪絹裙 刻絲泥金銀如意云紋緞裳 云雁細(xì)錦衣 云霏妝花緞織彩百花飛蝶錦袍

碧霞云紋聯(lián)珠對(duì)孔雀紋錦衣 鏤金絲鈕牡丹花紋蜀錦衣 暗花細(xì)絲褶緞裙、

金絲織錦禮服 撒花純面百褶裙 蘇繡月華錦衫 如意云紋錦鍛 碧霞云紋霞帔 翡翠撒花洋縐裙 鏤金百蝶穿花云錦襖 烏金云繡衫 蝶戲水仙裙衫

軟銀輕羅百合裙 如意云紋衫 流彩飛花蹙金翟衣 乳云紗對(duì)襟衣衫

繡刻絲瑞草云雁廣袖雙絲綾鸞衣 緞地繡花百蝶伍喊裙 緞織掐花對(duì)襟外裳

盤(pán)金彩繡棉衣裙 曳地水袖百褶鳳尾裙 金絲白紋曇花雨絲錦裙

牡丹鳳凰紋浣花錦衫 散花百褶裙 古紋雙蝶云形千水裙 白玉蘭散花紗衣

牡丹薄水煙逶迤拖地長(zhǎng)裙 翠煙紋碧霞羅衣 散花如意云煙裙 煙水百花裙

霞彩千色梅花嬌紗裙 桃花云霧煙羅衫 拖地?zé)熁\梅花百水裙 碎花翠紗露水百合裙

團(tuán)蝶百花煙霧鳳尾裙 曇花雨絲綠葉裙 藍(lán)寶石蝴蝶定發(fā)珠 翠嵌珍珠金累絲定發(fā)珠 拖地白色宮緞素雪絹云形千水裙

發(fā)髻

含煙芙蓉髻 流云髻 合歡髻 九鬟仙髻 垂云髻 朝云近香髻 愁來(lái)髻 驚鴻髻

墮馬髻 望仙髻 長(zhǎng)樂(lè)髻 如意髻 縷翠髻 飛仙髻 靈蛇髻 凌虛髻

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一身色的紅色煙紗裙宮裝清新典雅，長(zhǎng)及曳地，細(xì)腰以云帶約束，更顯出不盈一握，繡了櫻花的白色披肩一點(diǎn)也不張揚(yáng)，卻讓人眼前一亮，頭上梳的是雙蝶髻，挽了一支碧玉玲瓏簪,綴下細(xì)細(xì)的銀絲串珠，垂了銀絲流蘇。 流蘇底下綴了粉紅色的櫻花，素雅卻略帶喜慶，一雙迷人的眼淚看不出任何色彩，仿佛沒(méi)有任何事可以讓這迷人的眼睛露出任何的語(yǔ)言。兩彎柳葉，膚若凝脂，面若芙蓉 氣似幽蘭，巧笑倩兮。

身穿淡藍(lán)色的白紗衣，簡(jiǎn)單又不失大雅，嫵媚雍容，雅致的玉顏上常畫(huà)著清淡的梅花妝，原本殊璃清麗的臉蛋上因還是孩童，沒(méi)有褪怯了那稚嫩的青澀，還顯現(xiàn)出了絲絲嫵媚，勾魂懾魄。似嫡仙般風(fēng)姿卓越傾國(guó)傾城的臉，落凡塵沾染了絲絲塵緣的仙子般另男子遽然失了魂魄，但最另人難忘的卻是那一雙燦然的星光水眸。明眸屬于銀墨色，就像無(wú)底洞一樣，隨看得見(jiàn)眼中的倒影，卻看不清里面的含義，讓人一看，就會(huì)陷了進(jìn)去。倘若能迷倒千世浮華。淺淺一笑能吸引住千萬(wàn)人。

月白色宮裝，裙擺與袖口銀絲滾邊，袖口繁細(xì)有著淡黃色花紋，淺粉色紗衣披風(fēng)披在肩上，裙面上繡著大朵大朵的紫鴦花，煞是好看；足登一雙繡著百合的花盆底鞋，周邊縫有柔軟的狐皮絨毛，兩邊個(gè)掛著玉物裝飾，小巧精致；玉般的皓腕戴著兩個(gè)銀制手鐲，抬手間銀鐲碰撞發(fā)出悅耳之聲；左手小指上戴了一枚并不昂貴的尾戒，雖不是碧玉水晶所制但也耀眼奪目；微抬俏顏，淡紫色的眼眸攝人魂魄，靈動(dòng)的眼波里透出靈慧而又嫵媚的光澤，櫻桃小嘴上抹上了蜜一樣的淡粉，雙耳佩戴著流蘇耳環(huán)；絲綢般墨色的秀發(fā)斜斜插一枝紫鴦花簪子垂著細(xì)細(xì)一縷銀流蘇,嬌嫩潔白的小手里緊攥著一方絲絹，淡黃色的素絹上繡著點(diǎn)點(diǎn)零星梅豎吵鉛花。余好

一個(gè)點(diǎn)翠琉璃金分釵挽住青絲。盤(pán)弄出一襲流云。更顯嬌媚傾城。眉間一點(diǎn)細(xì)細(xì)的花鈿。穿著一襲別致的紫色流裙。腰間一塊成色上乘的漢田白玉。金絲繡邊加以韻白繡錦。纖纖玉臂腕上一粉絲紗。碰巧走起步子飄搖生風(fēng)。襯著那長(zhǎng)裙身姿曼妙乍現(xiàn)

風(fēng)髻露鬢，淡掃娥眉眼含春，皮膚細(xì)潤(rùn)如溫玉柔光若膩，櫻桃小嘴不點(diǎn)而赤，嬌艷若滴，腮邊兩縷發(fā)絲隨風(fēng)輕柔拂面憑添幾分誘人的風(fēng)情，而靈活轉(zhuǎn)動(dòng)的眼眸慧黠地轉(zhuǎn)動(dòng)，幾分調(diào)皮，幾分淘氣，一身淡綠長(zhǎng)裙，腰不盈一握，美得如此無(wú)瑕，美得如此不食人間煙火

耳旁幾率煩惱絲垂下，爾嫣，出秀手盤(pán)于腦后中間，僅用一串水晶珠鏈盤(pán)成蝴蝶狀，緩緩輸入一把木蘭插梳。又一縷青絲垂于腰間，僅戴幾星乳白珍珠瓔珞，映襯出云絲烏碧亮澤，斜斜一枝紫鴦花簪子垂著細(xì)細(xì)一縷銀流蘇，額前的劉海處微別了一個(gè)銀紋蝴蝶發(fā)卡頸上帶著一條紫色水晶，水晶微微發(fā)光，襯得皮膚白如雪仿佛兮若輕云之蔽月，飄搖兮若流風(fēng)之回雪，勝過(guò)晨光中的露珠一般惹人心醉。又一縷青絲放在胸前，薄施粉黛，只增顏色，雙頰邊若隱若現(xiàn)的紅扉感營(yíng)造出一種純肌如花瓣般的嬌嫩可愛(ài)

淺藍(lán)長(zhǎng)紗裙，長(zhǎng)及曳地，腰間佩一容嗅，右手腕上帶著與衣裙相照應(yīng)的瑪瑙藍(lán)鐲子，三千青絲被盤(pán)成一個(gè)芙蓉髻，發(fā)絲間隙間插入一寶藍(lán)玉簪，濃妝淡抹，幾絲發(fā)絲繞頸，腰似小蠻，楊柳般婀娜多姿，唇似樊素，櫻桃般小巧玲瓏，唇上點(diǎn)了一抹朱紅，干凈潔白的玉顏上擦拭些許粉黛，雙眸似水，看似清澈，卻深邃不可知其心思，故著低胸之裙，一反平日樸素簡(jiǎn)潔之容，盡顯嫵媚，妖嬈之態(tài)。

身穿是淡白色宮裝，淡雅處卻多了幾分出塵氣質(zhì)。寬大裙幅逶迤身后，優(yōu)雅華貴。墨玉般的青絲，簡(jiǎn)單地綰個(gè)飛仙髻，幾枚飽滿(mǎn)圓潤(rùn)的珍珠隨意點(diǎn)綴發(fā)間，讓烏云般的秀發(fā)，更顯柔亮潤(rùn)澤。美眸顧盼間華彩流溢，紅唇間漾著清淡淺笑。

非原創(chuàng)，但希望可以可以幫到你

舊石器時(shí)代晚期的人類(lèi)已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發(fā)掘出骨針