結(jié)婚前女方要準(zhǔn)備什么？

1、婚紗禮服及配件

結(jié)婚的時(shí)候，婚紗是必不可少的，可以去專業(yè)的婚紗店定做或者是租用，選好了婚紗，就要選擇與之相搭配的頭紗、婚鞋、拎包等等。一般禮服會(huì)選擇三套，選擇好了三套禮服，要分別搭配不同的，只有把這些細(xì)節(jié)都注意到了，才能在婚禮上展現(xiàn)自己的風(fēng)采。

2、婚鞋

婚鞋盡量提前準(zhǔn)備，買回來以后要多試穿幾次，以免婚禮當(dāng)天穿的時(shí)候不習(xí)慣。此外如果婚紗的裙擺比較長(zhǎng)，也要穿上鞋子多練習(xí)幾次，以保證在婚禮當(dāng)天優(yōu)雅的姿態(tài)。

3、首飾

結(jié)婚首飾應(yīng)該在結(jié)婚前一個(gè)月內(nèi)準(zhǔn)備，首飾的選擇一定要與禮服搭配。

4、新娘包

在婚禮的當(dāng)天新娘是要隨身攜帶一些物品，這時(shí)就需要一個(gè)容量比較大的包，可以用來裝吸管、紙巾、巧克力、零錢包、卸妝護(hù)理用品等等。

5、紅包

在婚禮的時(shí)候，有很多的環(huán)節(jié)會(huì)用到紅包，因此要提前準(zhǔn)備好，要多買一點(diǎn)，以備不時(shí)之需。

6、回禮

賓客來參加婚禮回去的時(shí)候，新人一般會(huì)給一份回禮，以此來表達(dá)對(duì)賓客的感謝，一般新人會(huì)選擇喜糖、餅干作為回禮。

7、婚房的布置用品

在辦婚禮前，一般會(huì)對(duì)婚房進(jìn)行簡(jiǎn)單的布置，比如貼上喜字、掛上氣球、彩帶等等。

你見過現(xiàn)代女子的化妝神技，可你知道古代美女又是如何化妝的呢？

這是唐代詩人元稹寫的一首詩，詩中完整地描述了古代女子化妝的程序：傅粉——施朱——垂鬟——釵鬢——暈眉——拂花臉——行梳——施靨。

接下來讓我們按這一流程，一起來看一看古代女子是如何化妝的。

因古代女子歷來崇尚膚色白嫩，所以，敷粉是化妝的第一步。

粉，在我國(guó)的 歷史 記載中早已由來已久，《韓非子》中有記載：“故善毛嬙，西施之美，無益吾面，有脂澤粉黛，則倍其初。”又宋玉的《登徒子好色賦》中也有一茄滾句形容鄰家姑娘的美貌時(shí)：“著粉則太白，施朱則太赤?！边@都說明了春秋時(shí)期的女子，就已經(jīng)開始用粉來裝扮自己的妝容了。

在古代，不僅是女子喜歡傅粉，男子也很喜歡。

司馬遷在《史記》中記載漢惠帝時(shí)期，朝廷里的郎官和侍中都喜歡傅脂粉。還有《魏略》中說曹操的養(yǎng)子何晏不僅人長(zhǎng)得俊美，而且還很喜歡傅粉?！度龂?guó)志》中記載，“晏性自喜，動(dòng)靜粉白不去手，行步顧影”。

在《世說新語》里還記載了關(guān)于何晏的一個(gè)有趣的故事：“何平叔美姿儀，面至白。魏明帝疑其傅粉，正夏月，與熱湯餅。既啖，大汗出，以朱衣自拭，色轉(zhuǎn)皎然?！焙侮痰钠つw太白了，許多人都懷疑他是傅了粉的原因，就連魏明帝也想一探究竟。

于是，魏明帝曹叡想出了一個(gè)辦法，在大夏天讓何晏吃了一碗熱湯面,這皇帝的恩賜自然是無法拒絕的，何晏吃下去以后，不一會(huì)兒就大汗淋漓了，只能拿自己的紅色朝服來擦汗。可是盡管脂粉被擦去了，但沒漏是何晏的膚色依舊潔白，俏麗如初，原來，何晏不傅粉皮膚也有那么白。

從此，就有了“傅粉何郎”這一成語，用于形容男子容貌俊美，膚色白凈。

古代女子用的妝粉，最古老的有兩種：一種是以米研碎制成的米粉；另一種是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱 胡粉。

對(duì)于米粉的制作，《齊民要術(shù)》中就有詳細(xì)地記載了制粉的方法，是用大米制成的一種潔白細(xì)膩的“粉英”，然后再加入丁香花揉于粉中，就成了可以用來妝面的米粉，這種類似的方法，一直沿用到清朝。

鉛粉，據(jù)《博物志》中記載，是商紂王通燒鉛錫而顫察余煉出來的，用來給后宮的嬪妃修飾面容的，又稱為“鉛華”。比如成語“洗盡鉛華”。早期的鉛粉并沒有經(jīng)過脫水處理，所以都是“糊狀”，所以又被稱為“胡粉”。

后來到了漢代以后，人們便將鉛粉脫盡了水份，制成了利于長(zhǎng)期收藏的粉末或固體。

南宋時(shí)期福州的狀元黃樸，在他十七歲的女兒黃升病逝以后，就曾經(jīng)隨葬了許多的粉塊，那些粉塊都被做成了幾何形和各種花瓣形，而且每一塊粉塊上還有凹凸的梅花、蘭花、荷花等紋樣。

后因米粉不容易持久定妝，而鉛粉用久了又會(huì)中毒，所以，后來又有很多人發(fā)明了各式各樣的妝粉。

比如：唐代時(shí)期，宮人用細(xì)粟米加入西域香料制成的迎蝶粉；宋代時(shí)期用益母草、蚌粉、臘脂等材料調(diào)制而成的玉女桃花粉；明清時(shí)期宮中嬪妃們用紫茉莉花仁蒸熟后制成的珠粉等。

每一個(gè)朝代有每一個(gè)朝代的 時(shí)尚 潮流。

傅了粉，然后就該施朱了。

施朱其實(shí)指的就是紅妝，用胭脂涂臉頰和口唇上，使人的容色更加 健康 有生氣。

古代，胭脂是面脂和口脂的統(tǒng)稱。胭脂據(jù)說是匈奴焉支山的一種紅藍(lán)花做成的，又名燕脂。西漢時(shí)期，霍去病把匈奴趕出了河西走廊，匈奴人就流傳著一首謠歌：失我焉支山，使我嫁婦無顏色。據(jù)說，是張騫把胭脂帶回了中原，取代了以前用的朱砂。

胭脂的做法是紅藍(lán)花在花開之時(shí)，整朵摘下來，然后放在石缽中反復(fù)地杵槌。紅藍(lán)花的花瓣中含有紅、黃兩種色素，把里面的黃色淘出去以后，便成了顏色鮮艷的胭脂了。

《紅樓夢(mèng)》有一段描寫：

另外，在德齡郡主寫的《御香縹緲錄》（又名《慈禧后私生活實(shí)錄》）中描寫，慈禧所用的胭脂，是采集了上好的玫瑰花瓣，用干凈的石臼慢慢地把花瓣舂成厚漿后，用細(xì)紗過濾取汁，再把當(dāng)年新繅就的蠶絲剪成胭脂缸口大小，放到花汁中浸泡，等完全浸透取出曬干，就成了上好的胭脂。

可見，胭脂對(duì)女性化妝是何等重要。

胭脂，在唐代時(shí)尤為盛行，比如：王建的《宮詞》：“歸到院中重洗面，金花盆里潑紅泥?！闭f的是一個(gè)宮女在盥洗完畢后，臉盆中便沉淀了一層紅色的泥漿。

王仁裕在《開元天寶遺事》中記載：“貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風(fēng)，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃紅也?！币馑际钦f楊貴妃紅妝之重，連擦汗的帕子都染成了紅色。

雖然這些說法有點(diǎn)夸張，但多少也反映了當(dāng)時(shí)的濃妝之風(fēng)。

除了面脂，口脂當(dāng)然在古代也是十分被看重的。戰(zhàn)國(guó)時(shí)宋玉在《神女賦》中描寫：“眸子炯其精朗兮，暸多美而可觀。眉聯(lián)娟以娥揚(yáng)兮，朱唇的其若丹?！?/p>

唐岑參則在《醉戲竇美人詩》中有 “朱唇一點(diǎn)桃花殷?！闭f的都是女性的紅唇之美。

唐代時(shí)，人們把抹口脂又稱為點(diǎn)唇。早期，人們只是用朱砂點(diǎn)涂嘴唇，后來，人們又在朱砂中加入了油脂和香料，凝成膏狀放入盒內(nèi)，稱為“口脂”。到了唐朝時(shí)期，女性的唇妝樣式也越來越多了。

到僖宗年間，其種類有石榴嬌、大紅春、小紅春、嫩吳香、半邊嬌、萬金紅、圣檀心、露珠兒、內(nèi)家圓、天宮巧、洛兒殷、淡紅心、猩猩暈、小朱龍、格雙唐、媚花奴共十六種，并稱為胭脂暈品。

這些唇妝制式大都符合唐朝人“櫻桃小口”的審美觀點(diǎn)，后來在這些唇妝的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)造，先在唇間點(diǎn)上口脂，然后向兩邊加以暈染，在唇部中央勾出如花瓣的輪廓，也有勾勒唇形如展翅蝴蝶，稱蝴蝶唇。

所謂“垂鬟”和“釵鬢”也就是關(guān)于古代美女的發(fā)型和發(fā)飾了。

古代女子的頭發(fā)以長(zhǎng)發(fā)如云為美，所以，每天的發(fā)型和冠戴也是十分重要的。它既能增加女子的儀容，又能體現(xiàn)女子的年齡和身份。古代女子的發(fā)型基本上是按梳、綰、鬟、結(jié)、盤、疊、鬢等變化而成，然后再裝飾簪、釵、步搖、珠花等首飾。

關(guān)于發(fā)式的起源，在《事物紀(jì)原》中有記載：

意思是從燧人氏開始，頭發(fā)便扎起來了，女媧的女兒用荊條穿在頭發(fā)里面，到了堯帝的時(shí)候就有了用銅棍橫著貫穿打著結(jié)的頭發(fā)，到了舜帝時(shí)候就懂得用象牙、玳瑁等作發(fā)髻，這就是釵的雛形。

到了周代，《禮記》中明確規(guī)定：“男子二十而冠，女子十五而笄?！边@是成人的標(biāo)志，所以，此時(shí)束發(fā)梳髻是最為普遍的發(fā)式。

秦漢時(shí)期的發(fā)式已經(jīng)發(fā)展得十分成熟了，發(fā)髻的形式也千姿百態(tài)，但總體上分為兩種：一種是梳在腦后的垂髻，一種是盤于頭頂?shù)母喵佟?/p>

漢代時(shí)期最流行的垂髻是“椎髻”，也稱為“椎結(jié)”，其樣式就像一把木制的棰子。這種發(fā)式主要是普通婦女家居時(shí)用。在《后漢書·逸民列傳》中記載著一個(gè)故事：

東漢詩人梁鴻娶孟光為妻，出嫁那天，孟光打扮得光鮮亮麗，裝飾入時(shí)，不料過門后梁鴻七日不理她，后來孟光醒悟，于是“乃更為椎髻，著布衣，操作而前”，梁鴻才大喜贊道：“此真梁鴻妻也！”可見，在當(dāng)時(shí)梳椎髻這種發(fā)式，是一種勤勞賢淑的象征。

關(guān)于描眉，最早《詩經(jīng)》里面就有：螓首蛾眉，美目盼兮，而且對(duì)于描眉的韻事也有很多。比如：漢朝張敞為婦畫眉、唐朝掃眉才女薛濤、虢國(guó)夫人淡掃蛾眉等等，都體現(xiàn)了古代女子的眉情萬種。

對(duì)于眉形，每個(gè)朝代流行的也不一樣。先秦時(shí)期，史料中已經(jīng)有了關(guān)于畫眉的主要原料“黛”的記錄，可見眉妝已經(jīng)開始風(fēng)行。

《列子·周穆公》說：“施芳澤，正蛾眉?！庇钟小缎l(wèi)風(fēng)·碩人》中描寫衛(wèi)莊公夫人齊莊姜的形象:“手如柔黃,膚如凝脂,齒如抓犀,蜂首蛾眉;巧笑倩兮,美目盼兮。”詩中的“蛾眉”即是對(duì)齊莊姜的長(zhǎng)而彎彎眉毛的贊美?？梢?，先秦時(shí)期最流行的眉妝是“蛾眉”。

從漢代開始，眉妝迎來了第一個(gè)高潮期，眉型從長(zhǎng)眉到八字眉，還有以眉色命名的遠(yuǎn)山眉，以及愁眉十分多樣化。

首先流行的長(zhǎng)眉，其特點(diǎn)是長(zhǎng)和闊，它是從蛾眉的基礎(chǔ)上變化而來。當(dāng)然這股流行之風(fēng)還得歸功于漢武帝給宮人螺子黛畫眉和“令宮人掃八字眉”。而八字眉又是在長(zhǎng)眉的基礎(chǔ)上進(jìn)一步演變而來的,因眉頭抬高而眉梢部分壓低，形似“八”字而得名。

其它的眉式如遠(yuǎn)山眉，西漢人劉歆《西京雜記》卷二：“卓文君姣好，眉色如望遠(yuǎn)山。”又據(jù)《漢書》記載，是漢成帝皇后趙飛燕之妹美女趙合德所創(chuàng)的一種眉型，其眉如遠(yuǎn)山含翠，因其秀美，世人爭(zhēng)相效仿。遠(yuǎn)山黛是一種淡遠(yuǎn)、細(xì)長(zhǎng)的眉毛畫法，其特色是眉色的不同以往，顏色略淡，細(xì)長(zhǎng)舒揚(yáng)，宛如水墨畫里一泓秋水后面遙遠(yuǎn)的連山。

漢代還流行過一種驚翠眉，但很快被梁冀妻子發(fā)明的“愁眉”所取代了?！逗鬂h書梁冀傳》言:“(冀妻孫)壽色美而善為妖態(tài),作愁眉啼妝,墮馬髻,折腰步,齲齒笑,以為媚惑。”

到了唐朝時(shí)期，唐代的開放浪漫,不僅表現(xiàn)在政治、思想、文學(xué)。藝術(shù)上，也滲入了眉妝這一細(xì)節(jié)中,令其變幻莫測(cè),達(dá)到登峰造極的地步。

初唐時(shí)期流行新月眉，眉妝崇尚長(zhǎng)、闊、濃，非常醒目。從貞觀年間閻立本所繪《步擎圖》上,我們可以看到宮女皆作此妝。

盛唐時(shí)代，流行的眉型為長(zhǎng)、細(xì)、淡,有蛾眉、遠(yuǎn)山眉、青黛眉等。白居易《上陽人》中有“青黛點(diǎn)眉眉細(xì)長(zhǎng),天寶末年時(shí)世妝”。

到了中唐時(shí)期，八字眉重新流行，和烏唇、椎髻形成了“三合一”特色的“元和時(shí)世妝”。李商隱亦詩吟“壽陽公主嫁時(shí)妝,八字宮眉額捧黃”。

晚唐的眉妝繼承了濃和闊的特點(diǎn),但非常短。最有代表性的是“桂葉眉”,以及血暈妝、柳眉等 時(shí)尚 眉樣?！肮鹑~雙眉久不描”的形象在《答花仕女圖》中躍然紙上。

宋元兩代的宮女和民間女子的眉妝基本是復(fù)古的長(zhǎng)蛾眉。宋代后妃都偏愛唐代遺風(fēng)的倒暈眉。倒暈眉，眉尖和眉身仿照月眉，但在尾部暈染擴(kuò)散,由深入淺,化入鬢發(fā)。

到了明清時(shí)期，由于專制的加強(qiáng)，致使女子委順從命,所以清代女子的眉妝眉頭高而眉尾低,眉身修長(zhǎng)纖細(xì)，楚楚低眉。比如，曹雪芹筆下才高氣傲的林黛玉也是“兩彎似盛非盛籠煙眉,一雙似喜非喜含情目,態(tài)生兩履之愁,嬌襲一身之病”。

花臉即花鈿妝面。所謂花鈿（diàn），專指古代婦女一種飾于額頭眉間的額飾?；ㄢ氂屑t、綠、黃三種顏色，以紅色為最多。在唐代時(shí)期最流行。

關(guān)于花鈿的起源，宋高承說：宋武帝女兒壽陽公主，有一日臥于含章殿檐下，梅花落額上，成五出花，拂之不去，經(jīng)三日洗之乃落，宮女奇其異，競(jìng)效之。因故稱之為梅花妝或壽陽妝。還有大家所熟悉的《木蘭辭》中對(duì)鏡貼花黃，其實(shí)也是花鈿的一種。當(dāng)窗理云鬢，對(duì)鏡帖花黃。

而詩中的輕紅即斜紅，也是古代一種特殊的面飾，梳妝時(shí)，在女子眼角兩旁各畫一條豎起的紅色彎彎新月形。

據(jù)張泌的《妝樓記》記有一個(gè)故事：三國(guó)時(shí)，魏文帝曹丕宮中有一宮女，叫薛夜來，文帝對(duì)她十分寵愛。一天夜里，薛夜來陪文帝燈下看書，沒注意撞上屏風(fēng)，頓時(shí)鮮血直流，傷處如朝霞將散，留下了兩道疤痕，但文帝對(duì)她寵愛如昔。于是其他宮女也模仿薛夜來的樣子，用胭脂在臉部畫上這種血痕，名曉霞妝。時(shí)間一長(zhǎng)，便演變成一種特殊的妝式——斜紅。

滿頭行小梳，梳，乃指齒較疏者，原用作理發(fā)；篦，則齒密，原用作除垢。梳篦，統(tǒng)稱為櫛；梳篦不光是當(dāng)時(shí)的日常用品，同時(shí)也可以插于發(fā)間，作為裝飾。而且梳的品種也有很多，有竹木做的，有金銀做的，有玉做的，還有象牙做的等等。

梳篦是古人重要的日常用品，婦女幾乎梳不離身，甚至一度形成發(fā)間插梳之風(fēng)氣。

很久以前，人們?cè)陬^上插梳，主要用意不是裝飾，而是為了彰顯身份。魏晉以后，插梳之風(fēng)再次在貴族婦女間流行。至唐宋時(shí)，這種風(fēng)尚由皇室貴婦發(fā)展到地方官員、富商大賈的家眷以及歌舞姬間，風(fēng)靡一時(shí)。

蘇軾有詩云:“山人醉后鐵冠落，溪女笑時(shí)銀櫛低。”

梳子在唐代女子的眼中超越了單純的實(shí)用范疇，更多地承載了她們對(duì)美的追求和想象，各式各樣精美絕倫的梳子為云鬢花顏的女子平添了綽約風(fēng)姿。

由于插梳之風(fēng)愈演愈烈，梳篦的材料也越來越奢侈，白玉已經(jīng)滿足不了女人們爭(zhēng)奇斗艷的需求，金、銀、象牙、玻璃等通通被用來制作梳子。

后來，為了遏止這股奢侈之風(fēng)，朝廷不得不頒布政令?！杜f唐書·文宗紀(jì)》記載，唐文宗在太和二年(828年)曾專門對(duì)公主宣旨:“今后每遇對(duì)日，不得廣插釵梳。”即使如此，這股風(fēng)潮并未停止，且變本加厲。

到了兩宋，插梳風(fēng)氣絲毫不遜于大唐。蘇軾在《于潛女》自注中說:“于潛婦女皆插大銀櫛，長(zhǎng)尺許，謂之蓬沓?！标懹我苍凇度胧裼洝分刑岬剑竦匚醇薜呐印昂蟛宕笙笱朗?，如手大”。

北宋初期，宮中流行“白角冠梳”，人人爭(zhēng)相效仿，寬大的冠梳甚至影響到女子乘轎和走路。宋仁宗對(duì)這種風(fēng)氣厭惡至極，下令禁止使用白角制作梳子，且梳子長(zhǎng)度不得超過四寸?？墒撬稳首谌ナ乐螅菝抑L(fēng)卷土重來。

北宋晚期流行“太妃冠梳”，用金銀飾之，或以珠璣綴之。各地宋墓出土的金背木梳，應(yīng)該就是這種奢靡風(fēng)氣的實(shí)物縮影。盡管皇帝們?nèi)钗迳杲股莩蓿瑓s始終未有效果，可見女子對(duì)美的執(zhí)著與狂熱。

當(dāng)然，除了梳子用來裝飾以外，古代送梳子還有私訂終身，欲與你白頭偕老，結(jié)發(fā)糾纏一輩子的意思。

而且有些地方，古代女子出嫁前有家人為其梳頭的習(xí)俗，所謂“一梳梳到底，二梳白發(fā)齊眉，三梳子孫滿堂”，既包含了家人的美好祝愿，也有愛意的傳遞。因此，不少地方還有七夕送梳子的習(xí)俗。

最后的“施靨”即點(diǎn)面靨，也稱妝靨。是古代婦女在兩側(cè)酒窩處的一種妝飾，或用金箔剪刻成花紋貼在額上或兩眉。這樣金箔花紋叫金鈿，若用在兩頰的，也稱靨鈿。

而且面靨的形狀也并不只局限于圓點(diǎn)，有各種花樣，有的形如錢幣，稱為錢點(diǎn)；有的狀如杏桃，稱為杏靨；還有各種花卉的形狀，稱為花靨。

最初面靨并不是為了妝飾, 也就是面靨由來的另一個(gè)關(guān)鍵原因。它最早是作為宮廷生活中的一種特殊標(biāo)記。

根據(jù)資料，在古代當(dāng)某妃例假來臨，不能接受帝王御幸的時(shí)候,就會(huì)在臉上點(diǎn)上小點(diǎn)，稱為點(diǎn)痣，也叫點(diǎn)的，女史一看就知道這些妃子是特殊時(shí)期了，就不會(huì)再把這個(gè)妃子的名列出來了。

在臉面注以紅點(diǎn)的妝飾方法在漢代已有記載，《釋名》：

但是，元稹這首《恨妝成》最后一句：最恨落花時(shí)，妝成獨(dú)披掩。所謂女為悅己者容，妝容雖美，卻最恨無人欣賞，最后一句，我們仿佛聽到了美人的嘆息聲！