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三、關(guān)于日本和服

和服(わふく，wafuku) ，是日本的一種民族服飾。此詞起初泛指所有日本的衣服，而與這個詞相對的是洋服（ようふく），指來自西洋的衣飾。後來此詞的詞意逐漸單一化，通常單指具有日本特色的民族服裝。

吳服（ごふく）一字的產(chǎn)生，是源於中國三國時期，東吳與日本的商貿(mào)活動將紡織品及衣服縫制方法經(jīng)傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以絲綢為面料的高級和服，而用棉布做的和服會用「太物」來稱呼。昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為「唐服」），但今天這兩種概念已幾乎重疊?，F(xiàn)在很多賣和服的商店，招牌上會寫著「吳服屋」（呉服屋），可見兩詞已經(jīng)基本上同義化。

今天日本服裝主要分為現(xiàn)代服裝“洋服”，即從歐洲傳來的樣式，和傳統(tǒng)服裝。和服最早期因中日文化交流而深受古代中國的漢服影響，尤其是日本歷史上的古墳時代（相當(dāng)於中國晉朝及南北朝時期）。但到了平安時代（相當(dāng)於唐末宋初），由於中日因雙方內(nèi)外條件變化而暫時中斷交流，日本文化進(jìn)入了一個高度本土化發(fā)展的時期（也是一段自我孤立時期），和服的構(gòu)造也因而更具有其本地色彩。

日本平民和服受東吳傳來的編制縫紉風(fēng)格影響較深，故稱為“吳服”。而貴族的服裝則受之后的唐朝影響更深，稱為“唐服”。從鐮倉時代起貴族和武士逐漸開始在家里穿著吳服，從室町時代開始上層貴族也開始穿著吳服。江戶時代起吳服的樣式和今天的和服已相差無幾。今天，平民在節(jié)日、慶典上多穿著吳服，即一般意義上的和服，而皇族禮服仍以唐服為主，偶爾穿著吳服，禮服中最華麗的是十二單。 [編輯本段]和服的特征 和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構(gòu)成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領(lǐng)窩處開有一個20厘米的口子，上領(lǐng)時將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點(diǎn)，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因?yàn)椋梢砸蛉硕?，在腰間調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧靜，符合日本人的氣質(zhì)。不僅如此，和服同時也順應(yīng)日本的自然；日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風(fēng)土氣候。 [編輯本段]和服的定義 和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。

江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現(xiàn)在的桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭訝C傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代。

后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現(xiàn)個人情趣的衣物延續(xù)至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。

最初的日本服裝是被稱國“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但相當(dāng)實(shí)用。

所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

日本的和服，就是以此為基礎(chǔ)逐漸演經(jīng)而成的。在日本出土的公元素至7世紀(jì)的古墓的人偶埴輪上，已經(jīng)有了各種和服的形象資料。

公元8世紀(jì)，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產(chǎn)生了很大影響。當(dāng)時和服的名稱，如唐草、唐花、唐錦等。貫頭衣、橫幅以及后來的和服，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。

各種和服在款式和穿著方式上有大同，也有小異，正是這些小異，具有服裝的一項(xiàng)重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種小異主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為黑留袖、色留袖、本振袖、中振袖，等等。

1.留袖，即袖子相對較短。

2.黑留袖和服往往點(diǎn)綴有精致的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴(yán)的場合，如婚禮、宴會時穿著。

3.色留袖是有各種顏色的和服，穿著者比穿黑留袖的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。

4.振袖是未婚的日本青年婦女的傳統(tǒng)服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業(yè)，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。振袖就是長袖，往往長達(dá)1米左右，垂至腳踝。

5.另外，還有一種被稱為色無地的和服，在平時穿著。色無地沒有花紋圖案，但有顏色。

通氣，是和服的一大優(yōu)點(diǎn)和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的V字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實(shí)上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的教室